Vétérinaire

IMPORTANT : seul un vétérinaire est apte à diagnostiquer une maladie et prescrire un traitement. L'auto-médication est fortement déconseillée car elle peut agraver l'état du rat. Si vous cherchez une bonne adresse de véto, passez une annonce sur les forums en donnant votre adresse, mais les gens ne pourront vous répondre qu'en privé afin d'éviter toute publicité.

Un rat, tout comme n'importe quel être vivant, ne grandit pas de la même manière toute sa vie. Il y a des périodes "sensibles" où il faut faire très attention à son alimentation, sous peine de se retrouver avec un rat-chitique, un rat obèse et/ou en mauvaise santé...

De sa naissance jusqu'à 4 semaines (minimum), le rat est alaité par sa mère et ne doit en aucun cas être séparé d'elle. Si pour une raison x ou y cela se produit (décès de la mère par exemple), il faudra alaiter manuellement le raton, mais le mieux restera quand même de trouver une autre mère alaitant. Les rattes ont un instinct maternel très développé et c'est rare qu'elles refusent des petits (on peut même leur faire alaiter un bébé souris, alors qu'en temps normal elles le mangeraient).

Ukulélé a très bien accepté de finir le sevrage de Gondwana (hooded noir), qui est arrivé à la maison pas tout à fait sevré. Plus tard je lui ai donné aussi Volga, pour soulager un peu sa première mère de substitution (la mère de Volga n'avait pas de lait).

Pour l'alaitement manuel, achetez en pharmacie ou chez le vétérinaire du lait maternisé pour chaton, ne donnez surtout pas de lait de vache. Le mélange doit être plus épais que celui pour chaton, car le lait de rongeur est très épais et très riche. Sur le pot que j'avais acheté le dosage rongeur était indiqué.
Attention ! Un raton qui n'a pas bu le colostrum (premier lait, sécrété par lamère les 3 premiers jours de lactation, contenant pleins d'anticorps), et si vous ne trouvez pas une mère de substitution qui vient de mettre bas, il ne vaut mieux pas insiter :( Même si le raton survit, il y a de très fortes chances que sa croissance ne se produise pas normalement, et qu'il meure à 2 ou 3 mois parce que son système immunitaire n'est pas fini.

Sur la portée de Volga (14 petits), 3 étaient plus petits que les autres, surtout un. A 16 jours voici la différence entre le plus petit et le plus gros raton de la portée, et pourtant cela faisait une semaine que je faisais moi même les tours de tétée et que je l'alaitais manuellement en plus. Il est décédé à l'âge de 18 jours, il avait même réussi à ouvrir un peu les yeux :( Les 2 autres petits ratons ont rapidement rattrappé leur retard.

Quand une mère alaite, son alimentation doit être plus riche que d'habitude, surtout en protéines. N'hésitez pas à lui donner des morceaux de votre steak haché, à lui rajouter des croquettes pour chaton, etc... Plus la portée est nombreuse, plus elle aura besoins d'une alimentation riche.
A partir de 3 semaines, le raton commence a grignoter la nouriture de sa mère. A partir de 5 semaines, il peut se passer du lait maternel. Il est très très vorace et mange en quantité autant qu'un adulte (sinon plus !).
La croissance est très rapide de la naissance jusqu'à 2 mois environ.
La nouriture d'un rat sevré doit être adapté au régime du rat. Le rat est omnivore, il doit donc manger de tout. Si vous lui donner de la nouriture pour lapin, trop pauvre en protéines, votre rat restera petit et maigrichon, son poil sera terne. Si vous lui donner de la nouriture pour hamster, il risquera d'être trop gras et donc d'avoir des problèmes de santé. C'est vrai que la nouriture pour rat est un peu trop riche, et coûte cher si vous avez beaucoup de rats. Dans les animaleries il est possible en général de commander de la nouriture en gros conditionnement (20 ou 25 kg). Les bouchons pour rats de laboratoire sont très bien équilibrés, et le rat ne peut pas trier ses graines (on les connait ces gourmands !).

Voilà, donc si vous voulez un joli rat en bonne santé, donner lui de la nouriture spécifique ! Vous pouvez aussi lui donner de ce que vous mangez, mais attention ne le gaver pas de trucs gras, d'alcool, de sodas... Enfin tout ce qui n'est pas bon pour nous non plus ;D

Les rats sont matures très jeunes : 6 à 8 semaines pour les femelles et 8 à 10 semaines pour les mâles. Il faut impérativement séparer les jeunes d'une portée avant 6 semaines.
Même si une ratte de 2 mois peut biologiquement avoir des petits, son corps n'est pourtant pas prêt a les avoir. Elle est bien trop petite et pourrait en mourrir :( Le poids minimum de sécurité pour une ratte est d'environ 250g. Pour une première portée il n'est pas conseillé de le faire après 10 mois. Chez le cochon d'Inde, le bassin se soude à 10 mois si lafemelle n'a pas eu de portée. Si ellese retrouve pleine après cet âge, elle ne pourra mettre bas, donc ce sera soit césarienne soit décès... Chez le rat le bassin ne se soude pas, mais il y a quand même une certaine rigidité qui apparait.De toute façon, faire reproduire une ratte trop vieille est dangereux pour elle. L'âge idéal est entre 5 et 8 mois.
Il est bon de savoir aussi qu'une ratte peut être saillie une heure seulement après la mise bas... Donc pensez à retirer le mâle de la cage avant la mise bas si vous les avez laissé ensemble pendant la gestation.

Pour la saillie, il est mieux de présenter les 2 rats en terrain neutre : mettez par exemple un drap propre sur votre lit ou canapé. S'ils s'entendent bien mais que rien ne se passe, essayez de les mettre dans une cage propre, sans accessoires ni étages. Si vous voulez connaitre le jour exact de saillie, ne les laissez pas ensemble en permanence. Ne les laissez pas sans surveillance, une dispute et un accident sont si vite arrivés :( Si la femelle est en chaleur, elle se mettra devant le mâle en se cambrant et en remuant les oreilles. Le mâle la saillira plusieurs fois, c'est très rare qu'il y arrive du premier coup XD Les 2 tourteraux vont continuer comme ça jusqu'à ce que la femelle le refuse (ou que le mâle soit épuisé, sisi ça arrive); En général quand la femelle refuse le mâle c'est parce qu'elle est fécondée. Pour être sur, remettez les en contact tous les jours pendant 4 jours (durée du cycle chez la ratte, qui peut aussi avoir des chaleurs spontanées si un mâle lui plait beaucoup ^^).

Le mâle se nettoie à chaque fois juste après la saillie. Sur la photo on voit Mana (la ratte de Babouyou), qui attend Ithaque, le dos cambré et les oreilles qui remuent (mais sur la photo on voit pas bouger hein).
On peut parfois observer un bouchon blanc dans l'appareil génital de la femelle. Normalement cela signifie qu'elle est fécondée (elle refusera alors le mâle). Donc si vous voyez un machin blanc qui dépasse, ne tirez pas dessus, ça tombera tout seul.

Votre ratte peut rejoindre ses copines après, mais il vaudra mieux l'isoler une semaine avant la mise bas. Une cage pour hamster en plastique fera parfaitement l'affaire comme cage de maternité. Ne mettez pas d'étage pour éviter les accidents pendant la mise bas.

La gestation dure entre 20 et 23 jours. La première semaine, la ratte prend un peu de poids, la deuxième semaine un peu plus. Ce n'est que durant les 3 ou 4 derniers jours de gestation qu'elle va grossir d'un coup et ressembler à une grosse poire ^^. En général, 2 jours avant la mise bas, la ratte construit un nid douillet pour accueillir les petits. Donner lui les matériaux nécessaires, mais de préférence pas de tissu ni coton (les bébés risqueraient de s'étrangler avec). J'aime bien poser un rouleau de PQ sur la cage, pour que la ratte le déroule au fur et à mesure qu'elle fait son nid :)

Volga construisant son nid avec du sopalin.

La ratte met bas le plus souvent pendant la nuit. Si vous êtes là quand ça se produit, et suivant l'état de stress de votre ratte, vous pouvez y assister tranquillement de loin, ou décider de la laisser se débrouiller sans surveillance.
Si à 24 jours de gestation votre ratte n'a pas mis bas, il faut l'emmener chez le vétérinaire. Les petits sont peut être morts, ou il y en a un coincé à l'entrée. La ratte risque de mourrir d'une sépticémie, en 3 jours ce sera fini pour elle si vous ne faites rien :(
Mais revenons à un sujet plus joyeux : les bébés sont nés, votre ratte va très bien. Tous les bébés sont dans le nid, bien propres (elle les lave au fur et à mesure qu'ils naissent). Il arrive assez souvent que des petits soient morts-nés. La ratte aura pris soin de mettre ses petits morts en dehors du nid, pour que des bactéries n'atteignent pas les petits vivants. Il peut arriver aussi qu'elle les mange, pour ne pas laisser de trace et reprendre des forces. Ca peut paraitre dégoutant mais en fait c'est très logique et ça permet de protéger la portée. Si vous voyez un petit mort enlevez le de la cage (sauf si votre ratte est trop stressée et ne vous laisse pas mettre les mains dans la cage).
Quand la mise bas est terminée, la ratte se met sur ses petits et les alaite "en pont" : elle se met au dessus d'eux en écartant les pattes. De cette façon les petits sont bien au chaud. Si elle a été trop fatiguée par la mise bas, elle peut s'allonger sur le côté, ou même sur le dos (mais ça c'est rare ^^ Tatouille a une très jolie photo comme ça).

Ukulélé en train d'alaiter ses petits (en "pont").
Volga, fatiguée par toute sa marmaille, s'est couchée sur le flanc.

A la naissance, les petits sont minuscules, nus, aveugles et sourds. Ils ne sont pas capables de réguler leur température et ont besoins de leur mère pour les réchauffer jusqu'à ce que leurs poils aient bien poussé (vers 2,5 semaines). Si vous faites sortir la mère pour qu'elle se dégourdisse un peu les pattes, ne le faites pas trop longtemps. Ne laissez pas sa cage ouverte sauf si vous la surveillez, car elle pourrait déménager ses bébés en dehors de la cage.
La ratte possède 12 mammelles. Donc s'il y a moins de 12 petits, l'alaitement se passera normalement. S'il y a au moins 13 bébés, la ratte peut faire d'elle même des tours de tétée : elle partagera ses bébés en 2 groupes qu'elle alaitera à tour de rôle. Si vous constatez qu'un ou plusieurs petits ne grandissent pas ou n'ont pas de lait dans le ventre (le lait se voit dans l'estomac par transparence quand ils sont tout petit), vérifier qu'ils sont normaux : il peut arriver que la bouche soit encore "soudée". Si vous vous en rendez compte rapidement, vous pourrez peut être lui ouvrir, mais il faut le faire avant 3 jours (pour le premier lait, comme expliqué dans le paragraphe précédent). Mais dites vous bien que ce raton n'est peut être "pas fini", et ne vous en voulez pas s'il meure malgré vos soins :(
Si votre ratte ne fait pas de tour de tétée, vous pouvez le faire vous même : faites 2 groupes et donner lui la moitié de ses ratons toutes les 1/2 heures (quand vous le pouvez). Tenez les autres ratons bien au chaud dans une boîte avec une bouillote, mais faites attention à ne pas les brûler.
Mais ne vous inquiétez pas, en général une ratte sait très bien s'occuper de ses petits ;) Si elle est gentille et vous fait confiance, vous pourrez les toucher sans problème.

Après la naissance, Volga a déjà fait 2 groupe pour alaiter ses 14 petits. On voit bien leurs petits bidons blancs pleins de lait.

A 2 semaines les ratons ouvrent les yeux et commencent à explorer leur cage. Vous pouvez installer un étage pour que la mère s'isole de temps en temps et puisse se reposer sans que ses morpions lui sautent dessus. Quand ils auront 3 semaines vous pourrez les installer dans une cage plus grande avec des jeux. Ils vont crapahuter de partout et seront infernaux avec leur mère ;)
Jouez souvent avec eux pour bien les apprivoiser. Des petits manipulés dès la naissance seront bien imprégnés par l'Homme et ne seront pas peureux.

Les bébés de Volga n'étaient vraiment pas farouches ! Dès que je mettais la main dans la cage ils se jettaient dessus pour me léchouiller ^^ Et je promet que j'avais pas de nouriture dans les mains ;O)

A 5 semaines, vous pouvez séparer les mâles et les mettre avec des mâles adultes. entre 5 et 6 semaines c'est la periode critique de sociabilistation. Pour avoir des ratons au caractère équilibré et bien sociabilisés, ils doivent être en contact avec des adultes qui leur apprendront le "code rat". Les petites peuvent rester avec leur mère et être intégrées dans le groupe de femelles.

Premier contact entre les petits de Ukulélé et une autre femelle adulte, Vanina (bareback ambre, à droite sur la photo).J'ai placé l'aire de jeu dans la pièce pendant la sortie des femelles qui pouvaient aller les voir comme elles voulaient.

A 6 semaines les ratons peuvent être adoptés, ils auront tous les codes sociaux dont ils auront besoins dans leur nouvelle famille :)

Si vous voulez refaire porter la mère, laisser quand même 2 mois de pause, c'est épuisant toute cette marmaille à élever... N'abusez pas et sachez être responsable de sa santé. Pensez aussi qu'une portée, c'est facilement 12 rats à faire adopter, et pour trouver des adoptants sérieux ce n'est pas toujours évident. Êtes vous prêt à garder les petits qui n'auront pas été adoptés ? Et puis personnellement, les donner à une animalerie je trouve ça plutôt lache et pas responsable du tout :S En plus c'est interdit par la loi : sauf si vous êtes éleveur agréé, les animaleries ne peuvent pas vous prendre d'animaux.

Les rats vieillissent très vite malheureusement :( En général l'espérance de vie est de 2,5 ans (pour un rat qui n'a pas de problèmes de santé). Les femelles ont facilement des tumeurs mammaires à partir de 1,5 ans. Et faire reproduire sa ratte pour éviter les risques de tumeur est une GROSSE ERREUR. Ce sont les changement hormonaux qui favorisent les tumeurs mammaires.
Un vieux rat maigrit, son poil devient plus terne et un peu ébouriffé. Il est moins actif qu'avant. Tout ça c'est normal. Il est aussi plus faible face aux maladies : le moindre petit rhume pourra l'emporter. Des problèmes de santé peuvent apparaître : paralysie progressive de l'arrière train, ruptures d'anévrisme, problèmes respiratoires divers etc...
Tant que votre rat mange, boîte, fait sa toilette et n'a pas l'air de souffrir, il est inutile de penser à l'euthanasie. Par contre vous pouvez isoler les vieux pour qu'ils ne soient pas sans cesse houspillés par les plus jeunes. Sur leur fin de vie j'ai toujours trouvé que mes rats devenaient plus calins. Peut être savent-ils qu'ils vont bientôt mourrir ? Ils cherchent un peu de chaleur dans vos bras, se posent pour faire une bonne sieste.
C'est bien dommage que les rats vivent si peu de temps :( Bien sur cela arrive qu'un rat vive 6 ans, mais c'est rare. Si votre vieux rat est vraiment malade, ne vous acharnez pas à essayer de prolonger sa vie par de multiples opérations, traitements antibiotiques etc... Il arrive un moment où il faut savoir dire adieu, et abréger ses souffrances. Pensez à lui avant de pensez à ce que vous ressentirez si il n'est plus là. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'on puisse souffrir de la perte d'un petit rongeur de 2 ans, mais c'est comme ça et ceux qui ne veulent pas comprendre sont des personnes sans coeur.

La cage des rats doit être mise dans une pièce choisie. En fonction de chez vous évidemment, des autres animaux que vous avez et des personnes qui vivent avec vous. De préférence posez la cage sur une table et non à même le sol.
Dans le salon, les rats verront du monde et on s'intéressra à eux. Le rat peu très bien adapter son rythme de vie au votre, même si dans la nature c'est un animal crépusculaire et nocturne. Dans votre chambre, si vous n'en avez pas beaucoup, c'ets faisable. Mais les rats font quand même beaucoup de bruit la nuit, donc si vous voulez dormir tranquile, mettez les ailleurs XD
Vous pouvez avoir une pièce exprès pour eux (chez moi c'est comme ça), ce qui est très pratique quand vous avez beaucoup de rats : vous pouvez sécuriser la pièce et les lacher sans problème.
Quand vous aérez la pièce où est située la cage de votre rat, méfiez vous des courrants d'air : au mieux poser une couverture sur la cage, mais pas trop longtemps car les rats auront vite fait de la tirer à l'intérieur et de dormir dedans ;)
Si vous avez d'autres animaux comme des chats, des chiens ou des furets, ne les laissez pas dans la même pièce sans surveillance (sauf si les rats sont dans leur cage et le furet dans la sienne). De même, ne laissez pas un enfant seul avec les rats : combien se sont fait mordre en mettant les doigts à travers les barreaux ? Et je ne parle pas des portées surprises parce qu'un gosse a mélangé les rats...

Les rats sont des animaux sociaux. Ils ont donc une hierarchie dans leur groupe, avec un dominant, des dominés et des "neutres" (les neutres ne cherchent pas d'ennuis aux autres, mais en général ils sont tellement imposants que les autres ne leur demande rien non plus).
Pour une question pratique, quand on a des rats il vaut mieux séparer les mâles des femelles, si l'on ne veut pas se retrouver avec une pagaille de petits ratous partout...
Chez les mâles, le dominant s'impose en simulant l'accouplement sur le dominé.

Même petits on observe des signes de dominance, ici Gondwana montrant qui est le chef à Rihu. Ca peut passer pour des jeux encore à cet âge là, car ils ne se battront pas "pour de vrai".

Pendant une intégration il peut y avoir des disputes car le dominé ne se laissera pas faire. Les rats se dresseront alors face à face, poils hérissés, en couinant et/ou grinçant des dents, jusqu'à ce que l'un cède. Après, l'aspirant dominant essaira de passer derrière l'autre pour le grimper, mais l'autre tournera sur lui même pour lui faire face. S'il est coincé il levera son arrière train le plus haut possible. les yeux mi-clos pour éviter les griffures, ils risquent de se battre : ils vont essayer de mettre l'autre sur le dos. Il arrive aussi qu'ils fassent le "sepent" avec leur queue, en la faisant onduler de droite et de gauche. Quand la hierarchie d'un groupe est faite, le dominant doit continuer à imposer sa dominance pour conserver son grade. Si le dominant tombe malade, meurt, ou si un jeune qui a grandi veut prendre sa place, les disputes reprendront jusqu'à l'instauration de la nouvelle hierarchie.
Chez les femelles c'est moins violent, et c'est la dominante qui se fait monter par la dominée. Les mises sur le dos et les face à face sont aussi de rigueur.

Tino, tout ébouriffé, vient de mettre Uru sur le dos. Il frotte ses dents très rapidement, produisant une sorte de sifflement agressif. Ils restent comme ça un moment, jusqu'à ce que Uru, qui en a marre, se délivre.

S'il y a dispute entre les rats, vous ne devez pas intervenir (sauf s'il y a des grosses blessures). Il ne faut surtout pas aller caliner le dominé, car cela fachera encore plus le dominant. Il y a aussi des rats couineurs, ils couinent parce qu'ils savent que vous aller venir le prendre pour faire un calin. Ne vous faites pas avoir et ne céder pas à ses caprices.
La hierarchie doit exister dans un groupe, pour son bon fonctionnement et l'entente des individus.

On oserve parfois un comportement étrange chez un rat : il grince très fort des dents et par moment ses yeux s'exorbitent, comme s'ils clignotaient (ça ressemble particulièrement à du clignotage sur les rats aux yeux roses). Pas de raison de paniquer, cela dépenddelasituation.
Si votre rat est sur vous et qu'il fait ça pendant que vous le calinez, c'est qu'il est très très très content ! Donc toutes mes félicitations ^^.
Il peut aussi le faire quand il dort avec ses copains ou qui se fait papouiller par eux.

Uru en train de grincer tranquilement des dents (on peut dire aussi "creucreuter").

Là où il faut se méfier, c'est si votre rat est prostré dans un coin, qu'il le poil ébourrifé, bref qu'il n'a pas l'air bien ! Ca peut êtrequ'il a eu une grosse frayeur, ou alors qu'il souffre... Examinez le, et s'il continue sans que vous en trouviez la cause, emmenez le vite chez le vétérinaire :S

Autre phénomène un peu impressionnant, qui n'a rien à voir mais j'en touche un mot ici, votre rat balance la tête de droite à gauche. C'est normal, on dit qu'il scanne. Les rats aux yeux roses ou rubis le font très souvent car ils ont une mauvaise vue.

Les rattes ont des cycles d'environ 3 ou 4 jours, mais elles peuvent aussi avoir des chaleurs spontanées. Si elles sont démonstratives, vous n'aurez aucune peine à savoir quand elles les ont : elles sont plus éxcitées que d'habitude, sautent partout dès que vous les touchez... Si vous leur gratter le dos, elles se figeront un moment, se cambreront et remueront très vite les oreilles. C'est très rigolo à voir ^^

Tiens donc, Volga est en chaleur... Nijni a l'air de lui plaire !

Dans un groupe, les femelles synchronisent leurs chaleurs : c'est à cause des hormones, vu qu'elles vivent ensemble, ça se passe aussi chez les humains si plusieurs femmes vivent ensemble pendant longtemps (j'ai lu un rapport d'expérience dans un magazine mais c'est vieux je ne me souviens plus du nom de ma source, cela dit je l'ai vérifié chez mes rattes).

Pour intégrer un nouveau rat dans un groupe, il ne faut pas s'y prendre n'importe comment. Déjà, il est toujours conseiller de faire une petite quarantaine à votre nouveau rat. Voilà comment je procède, mais libre à vous de faire comme vous le souhaitez :
Je loge lenouveau rat dans une cage d'isolement, cage que je place dans une autre pièce. Je ne le touche qu'à la fin de la journée, après m'être occupée de mes autres rats. De cette manière s'il couve une maladie comme la gale ou la teigne (transmission par contact), mes autres rats ne l'attraperont pas. Le fait de le mettre dans une autre pièce limite les risques de propagation d'une maladie qui se transmet par l'air. Bien sur tout ceci est un peu inutile pour des grosses maladies comme le SDA (voir plus loin). C'est un minimum si vous ne voulez pas avoir à soigner tous vos rats au lieu d'un seul.
La quarantaine peut avoir un temps variable. Si j'ai adopter mon rat chez unparticuliers, et que j'ai vu que ses rats n'avaient rien, 1 ou 2 semaines de quarantaine suffisent. Par contre si le rat vient d'animalerie ou d'un endroit pas forcément recommandable, 3 semaines à un mois de quarataine c'est mieux.
Il ne faut pasconsidérer ça comme une contrainte ou une punition pour le rat, dites vous que vous pourre mieux faire connaissance avec lui ;)
Quand la quarantaine est finie et que le rat n'a rien déclaré de suspect, vous pouvez le présenter aux autres. Une intégration peut se faire sans aucun problème tout commeele peut durer plusieurs mois...
La présentation doit se faire en terrain neutre, pour éviter que l'un ou l'autre des rats sentent que son territoire est envahi. On conseille souvent la baignoire ou le bac à douche, car ils ne gardent pas d'odeur (et en cas de dispute grave vous avez un jet d'eau sous la main). j'ai essayer des intégrations comme ça, et ce n'est franchement pas terrible :S Les rats ont tellement peur en se retrouvant dans un endroit à découvert qu'ils cherchent à en sortir par tous les moyens et n'en ont rien à faire du nouveau.

Ma première intégration : la petite Laurasia (hooded noir), présentée à Téthys (husky beige) et sa fille Ukulélé (husky noir). D'abord c'est Téthys qui renifle...
...Ensuite Ukulélé...
"S'il te plait adopte moi !" Laurasia s'est glissée sous le ventre de Téthys :) Une petite intégration qui s'est très bien passée !

Donc comment je fais ? Je prend une grande caisse à roulette transparente avec une grille posée dessus, je met de la litière, je met le nouveau rat dedans avec 1 ou 2 des rats les plus calmes du groupe. je les laisse se renifler un petit moment. Si le nouveau se laisse retourner sans problème et que les autres s'en désintéressent, je rajoute les autres rats, par petits groupes de 2. Quand tout le monde est ensemble, je les laisse mariner sous surveillance, je lave bien la cage à fondpour enlever les odeurs. Après hop, tout le monde dans la cage et on surveille attentivement comment ça se passe.
Comment savoir quand c'est le bon moment pour les intégrations ? Et oui à force d'observations, j'ai remarqué que les rats n'agissent pas forcément pareil suivant l'heure de la journée, l'âge du nouveau, la température de la pièce etc...
Un raton est toujours plus facile à intégrer dans un groupe qu'un rat adolescent car les autres rats ne les voient pas comme un concurent. Entre 6 et 8 semaines c'est l'âge idéal d'intégration. A 3 mois, le mâle adolescent sera plus difficile à intégrer, suivant son caractère. Un rat adulte très calme peut par contre être très facile à intégrer.
Pour les femelles, les intégrations se passent mieux quand elles sont en chaleur car elles sont de meilleure humeur à faire de nouvelles rencontres. En général elles demandent à la nouvelle de leur grimper sur le dos. Si la femelle est très jeune, au moins une des rattes va venir la toiletter et la prendre sous son aile comme une maman.
Les mâles acceptent très bien les plus jeunes en général. Ils sont aussi beaucoup moins "pestes" que les femelles.
Le meilleurs moment de la journée pour les mâles c'est l'heure de la sieste : s'ils ont déjà fait connaissance avec le rat à intégrer, je les met tous dans la boîte de transport à chat. Le groupe se rendormira bien vite dans cette grande cabanne sombre. Je les laisse siester dedans, au moins jusqu'à ce que le nouveau s'endorme avec eux. De cette manière il prendra très vite l'odeur du groupe.
Ca c'est pour les intégrations faciles, ou les réintégrations (par exemple après l'isolement d'un rat malade, opéré ou autre).

Pour les intégrations difficiles de femelles : je laisse la nouvelle vivre quelques jours avec les 2 rattes les plus calmes du groupe, pour qu'elle s'imprègne de leur odeur. Jusqu'à maintenant cette technique a toujours marché sur mes femelles, bébés, adolescentes ou adultes.
Pour les mâles, c'est plus difficile : soit on met tout le monde ensemble et on supporte les cris et les bastons jusqu'à ce qu'ils aient réglé leurs comptes (en surveillant que c'est bien du cinéma et qu'il n'y a pas de blessures), soit on essaie les méthodes longues. Pour les méthodes longues, ça peut être sorties communes tous les jours, si les rats se supportent bien dans un plus grand espace, ça peut être mélange de litière salie pour les habituer aux odeurs etc...
J'ai essayé de mettre de la fleur d'oranger pour l'intégration, ce fut un échec (mai sbon en même temps je n'ai essayer qu'une fois et dans un cas particuliers) : la fleur d'oranger n'est pas toxique pour les rats, mais a une forte odeur. On peut ainsi faire croire aux rats qu'ils sont dans le même groupe car ils ont la même odeur.
Sinon il y a latechnique du bain, que je n'ai pas essayée. A ne pratiquer qu'en été ! Remplissez votre baignoire (mais sl'aissez quand même pied à vos rats) et jeteztous les rats dedans. Ils risquent d'être un peu tromatisés, mais ils sécheront tous ensemble et donc prendront la même odeur en séchant.

L'odeur est très importante chez le rat, car c'est comme ça qu'ils se reconnaissent.

Gardez toujours un oeil sur vos rats intégrés, au moins jusqu'à ce que vous les voyiez tous dormir ensemble dans la cage. Inutile de préciser que si une intégration se passe mal, il peut y avoir des morts :( Pour séparer des rats qui se battent violamment, n'y allez jamais à main nue. Gardez un torchon ou une serviette à portée, et séparez les avec ça. Ne grondez pas votre dominant en calinant le nouveau... Ca ne fera qu'empirer les choses.

L'agressivité hormonale se déclare en période d'adolescence, c'est à dire aux alentours de 4 ou 5 mois pour la plupart des rats mâles. Dans certains cas ça peut être beaucoup plus tard, après un an. C'est pour cette raison qu'en général on préfère faire reproduire un mâle de plus 1 an. L'agressivité hormonale est d'origine génétique, et peut donc être transmise aux petits.
Mon Vlad était un rat adorable quand je l'ai eu, un léchouilleur encore pire que Tino, et ça il fallait le faire ! Du jour au lendemain, il s'est mis à me mordre. Il était hyper agressif et faisait peur à tout le monde. Dès que quelqu'un passait à côté de sa cage, il se jetait sur les barreaux, souflait comme un taré, mordait les barreaux... Bref vraiment difficile à gérer :( Et très triste pour moi, c'est franchement affreux de se faire mordre par un animal dont on prend soin et qu'on aime beaucoup ! La castration a tout arrangé, il est redevenu comme avant :D De nos jours ce n'est plus risqué de faire castrer un rat. J'admet qu'il y a quelques années, les rats n'étant pas bien connus par les véto, on pouvait se méfier. Mais maintenant, si vous avez un véto de confiance, aucun problème ! N'hésitez pas. Le prix est très variable suivant les endroits, ça peut aller de 15 à 90 €. Je n evous cache pas que 90€ c'est de l'arnaque. En général un véto prend 30 ou 35 € (ce sont les frais d'anesthésie qui coûtent cher). Mais bon vous préférez quoi ? Payer 30€ et avoir un groupe qui s'entend bien, ou isoler un rat que vous ne pourrez plus toucher et qui sera malheureux tout seul ? Surtout que par rapport à d'autres frais vétérinaires, 30€ c'est rien du tout...
Un rat castré doit être isolé au moins 3 semaines après son opération avant d'être intégré. Si vous mettez un mâle fraichement castré avec des femelles, il pourra encore les féconder.

Ce matin en vous levant, vous avez remarqué que votre rat a du sang séché autour des yeux et sur le nez ! Catastrophe mais qu'est-ce qu'il a ?????? Pas de panique ! Dans les sécrétions du rat (larmes et morve quoi), il y a des pigments rouges. On appelle ces sécrétion de la porphyrine. C'est normal que votre rat en ai un peu sur le nez quand il se réveille, car il n'a pas encore fait sa toilette.
Par contre, un rat malade en aura plus que la normale : soit parce qu'il en produit beaucoup (on a bien le nez qui coule quand on a un gros rhume), soit parce qu'il n'arrive plus à faire sa toilette. Mais dans ces 2 cas vous pouvez voir que votre rat est malade, car il aura un poil pas joli, qu'il éternuera beaucoup, etc... Au risque de me répéter, dans ce cas -> véto.

Après une grève de la soif à cause d'un médoc pas bon dans le biberon, Uru était complétement déshydraté. Il avait le nez et les pattes pleines de porphyrine, faute de salive pour faire sa toilette correctement. Heureusement tout est rentré dans l'ordre en quelques heures.

Dans de rares cas ça peut être du sang. Pour faire la différence, passez une compresse humide sur les croutes : le sang redeviendra rouge, la porphyrine restera brun orange.

Votre rat a une petite griffure ? Il s'est égratigné en faisant l'andouille en sortie ? Ce n'est pas bien grave, les rats cicatrisent très vite. Si vous pensez que vous devez absolument le soigner (pour une petite égratignure ce n'est pas indispensable), utilisez des compresses, et pas du coton. Si la blessure est située sur le corps, utilisez comme désinfectant de l'eau oxygénée diluée ou de la bétadine (rouge). Si la blessure est située vers les muqueuse (yeux, bouche, parties génitales), utilisez uniquement du sérum physiologique pour rincer et enlever les saletés.
Pour aider à cicatriser, on peut utiliser plusieurs produits (toujours faire attention à ce que ça soit comestible) : de l'homéoplasmine, de la silice organique etc... Vous pouvez assayer l'argile aussi, mais votre rat l'aura très vite léché, car ils adorent ça !

Aïe cette fois c'est une grosse blessure :S Il s'est fait ouvrir le dos pendant une intégration, le chat l'a attaqué, ou il a encore fait une grosse bêtise en sortie ! Si ça saigne énormément, foncez chez votre véto. Si c'est très gore, foncez aussi chez votre véto...
Si votre rat s'est arraché une griffe, ça va saigner beaucoup et longtemps. Pour arrêter une hémorragie, tamponnez la blessure avec de l'eau oxygénée (avec une compresse), si ça ne marche pas ou que vous n'en avez pas, utilisez de la farine : mettez en dans un pett récipiant et trempez la patte dedans jusqu'à les saignements s'arrêtent. Pour une griffe arrachée, vous n'êtes pas obligé d'aller chez le véto, si vous avez réussi à arrêter le sang de couler.
Isolez votre blessé dans une cage sans litière, avec un tissu propre (de la litière ou de papier pourraient se coller à la plaie) que vous changerez tous les jours. Suivant la blessure, ne mettez aucun accessoire dans la cage, pour que votre rat ne fasse pas l'andouille et reste calme pendant qu'il guérit. Donnez lui 3 granulés d'Arnica montana au moins 2 fois par jour. Ne touchez pas les granulés à la main : mettez les dans une petite cuillère ou dans une pipette, avec un peu d'eau, et faites y boire au rat. En général pas besoins de le forcer à boire de l'eau sucrée ;)
Désinfectez la plaie tous les jours, votre véto vous préscrira peut être un antibiotique si la blessure est importante. Surveillez bien que ça ne s'infecte pas.

Et voilà, une blessure s'est infectée... Vous n'aviez rien vu jusqu'à cette énorme boule pleine de pus et à l'aodeur affreuse apparaisse d'un coup sur votre rat ! Le vétérinaire vous confirmera s'il s'agit bien d'un abcès et dira s'il peut l'opérer ou pas. Un absès sur le coprs peut être opéré assez facilement, mais sur la bouche c'est dfférent. Les abcès dentaires sont très souvent mortels :( Quand l'abcès n'est pas important, le rat le crève tout seul et ça cicatrise normalement. Si l'abcès est trop gros, le véto l'opérera, et vous devrez nettoyer touts les jours jusqu'à ce que ça cicatrise (curer l'abcès, hummm comme c'est appétissant :/ ).

Votre rat peut tomber de votre épaule, ou encore parce qu'il grimpait au mur pendant la sortie (décidément, qu'est-ce qu'ils feront pas comme bêtises).
S'il repart comme si de rien était, surveillez le quelques jours, mais si il ne change pas de comportement, n'ayez aucune inquiétude.
Par contre, si du sang coule de sa bouche, ou alors que son ventre et ses muqueuses noircissent, cela signifie qu'il fait une hémoragie interne. Il n'y a malheureusement pas grand chose à faire dans ce cas :( Emmener le vite chez le véto, qui avisera...
S'il boîte ou autre, consulter votre véto, il a pu se fouler/casser une patte.

Les problèmes respiratoires... Un des plus gros problème chez le rat ! Ils sont tellement sensibles des poumons :( Si votre rat éternue, pensez à changer de litière (pas de copeaux...). En général la litière de maïs est une des meilleures car elle n'est pas poussiéreuse. Le foin peut aussi provoquer des allergies.
Si votre rat a attraper un petit rhume, vous pouvez essayer la médecine douce avant de l'emmener consulter chez le véto (attention, que si votre rat n'est pas déjàgravement malade !). Faites lui des inhalations avec des produits comme le Pérubore:mettez votre rat dans une boîte de transport, un bol d'inhalation à côté de la boîte (et pas dedans), et couvrez letout avec un tissu. Laissez au moins 1/2h en remettant de l'eau chaude dans le récipient de temps en temps.
Si votre rat est vraiment malade, il aura droit à un traitement antibiotique. En général votre véto préscrira un antibitique à spectre large (qui touche le plus de souches de bactéries différentes). Si votre rat est encore petit, demandez si ça risque d'influencer sa croissance.

Cage aménagée spécialement pour Uru bébé. Venant d'animalerie, il était sur litière de copeaux, et bien sur malade. Pour être sur que ça ne venait pas de la litière, je l'ai mis sur sopalin. Ma vieille blouse de TP servait pour tenir la cage à l'abri des courrants d'air et lui faire des inhalations.

Si ce traitement ne marche pas, il faudra peut être faire des analyses (antibiogramme). Pour cela, votre véto doit récolter un échantillon des sécrétions nasales. Ma véto m'a expliqué comment faire. Elle m'a donné un écouvillon et un tube à essai stérilisés. Il faut mettre le rat dans une boîte de transport que vous venez de bien nettoyer. Attendez qu'il éternue, puis ouvrez l'emballage de l'écouvillon stérilisé, et avec ramassez la morve du rat qui a été projetée sur les parois bien propres de votre boîte. Ensuite mettez l'écouvillon dans le tube à essai et refermez soigneusement (il y a une substance spécial dans le tube pour conserver les agents pathogènes).
J'ai ramené l'échantillon à la véto qui l'a transmis au laboratoire. L'analyse a permis de déterminer quelles étaient les bactéries qui rendaient mon rat malade, et on a donc pu savoir exactement quel antibiotique lui donner. L'analyse c'est vraiment très bien si on veut éviter de tatonner et de filer pleins d'antibios à son rat, mais ça coûte très cher : 50€ rien que l'analyse, sans les médicaments.

Résultats de l'analyse bactériologique : Uru est infecté par des Escherichia coli et des Staphylococcus intermedius. Après petite recherche sur internet je découvre qu'on retrouve ses bactéries en grand nombre dans la viande en décomposition -_- Appétissant n'est-ce pas ? Et il en a plein les poumons...
Résultats de l'antibiogramme, le seul antibiotique efficace contre les 2 bactéries est donc le baytril.

Hors cas "rhume", un rat peut être en détresse respiratoire. Il cherche l'air, n'arrive pas à respirer. Il a peut être avaler un truc de travers, ou ça peut être plus grave. Un rat ne peut pas vomir, il a un "clapet anti-retour" (comme les équidés). Si votre rat vomit c'est que sa trachée est abimée :/
Un rat qui cherche son air comme ça peut s'abimer irrémédiablement les poumons... Il faut aller chez le vétérinaire au plus vite pour éviter des lésions plus graves, sans compter qu'il peut rapidement mourrir d'asphyxie.

La mycoplasmose est une maladie dont les rats sont "porteurs sains". Ils ont tous des mycoplasmes en tant normal, mais une mycolplasmose se traduit par une prolifération anormale de ces mycoplasmes, dans les poumons (donc ils éternuent beaucoup). Le rat devient malade chronique, c'est à dire qu'on peut réduire et stabiliser la maladie, mais il ne guérira jamais.

Ces problèmes de santé ne sont pas transmissibles à l'Homme.

Le SDA (Sialodacryoadentitis) est un virus extrêmement contagieux et mortel chez les rats. Il ne touche pas les humains. Il se transmet par l'air, et sur les objet qu'un rat contaminé aura touché. Le virus reste acif pendant 2 heures en dehors du corps d'un rat. Le temps d'incubation est d'environ 5 jours.
Ce virus bousille le système immunitaire du rat, donc techniquement un rat ne meure pas du SDA mais d'une maladie qu'il aura chopper et dont il n'aura pas pu guérir. Il n'existe pas de traitement préventif... Il faut attendre que les rats développent des symptômes poru les traiter à grand renfort d'antibiotiques à spectre large. Le symptôme le plus courrant et le plus impressionnant est le gonflement du coup : les ganglions enflent énromément. Les yeux peuvent sécher, dans ce cas il faut appliquer un colyre si vous ne voulez pas que le rat perde ses yeux (attention, un colyre devient toxique 15 jours après son ouverture). Sinon, les rats éternuent beaucoup (et hop, vous me remettrez bien une couche d'antibiotique svp ?). Si vous vous y prennez à temps, vos rats ne vont pas mourrir. Les risques sont surtout élevés pour les mères gestantes (les petits naîtront avec des problèmes, sauf s'ils sont déjà morts), les vieux et les déjà malades.
Un rat qui a déjà eu le SDA est en théorie immunisé, mais il y a tellement de souches différentes qu'il pourra en attrapper un autre :/
Un rat peut être porteur sain du SDA, et ne jamais le déclarer. Par contre dans un moment de faiblesse générale (par exemple un baisse brusque de température au changement de saison), ça pourra ressortir. Il est impératif, si l'on ne veut pas que cette maladie progresse, de faire une quarantaine stricte d'un mois à ses propres rats après disparition des symptômes (mais 2 mois c'est mieux). C'est à dire ne pas les sortir de chez soit, ne pas fréquenter d'autres rats à moins de ne pas avoir toucher ses rats au moins 2 heures avant. Ne pas adopter de nouveau.

Les tumeurs mammaires sont la cause de décès de beaucoup de rattes de plus de 1,5 ans. Comment expliquer cela ? Nos rats domestiques proviennent à la base de souches de laboratoire séléctionnées pour certaines prédispositions à des maladies. Par exemple une souche a été développée car 80% de sa population développe des tumeursmammaires avant l'âge de 3 mois. C'est beau la science hein ? Je veux bien qu'on doivent faire des recherches, mais sachant cela, les éleveurs de rats de compagnie doivent considérer qu'il est important de séléctionner des bons reproducteurs.
Bref, chez les ratsle tissu mammaire est diffu, et peut remonter jusque sur le dos :/ Mais la nature est bien faite : si les rats ont facilement des tumeurs, ils les supportent très bien, tellement bien que ça peut nous paraître abominable. Combien de fois ai-je emmené Téthys chez la véto, pensant la faire piquer parce que sa tumeur était énorme ? La tumeur aussi grosse qu'elle (inopérable malheureusement), mais elle continuait à vivre sa petite vie et à me faire des calins, le poil toujours propre et bon apétit.
Si votre ratte a une petite tumeur, faite la opérer au plus tôt. Si elle n'est pas cancéreuse, ça sera vite réglé. Plus vous attendrez et plus il y aura de chence que ça devienne cancéreux :/
Mais si ça revient même après une opération, ne vous acharnez pas :( Une anestésie c'est toujours tromatisant pour un rat, et puis si c'est cancéreux, vous aurez déjà fait tout ce que vous pouviez. Il existe un produit homéopatique pour limiter la réapparition des tumeurs : le Tummyl mammaire (demandez conseil à votre véto).

Les tumeurs ne sont pas forcément mammaires. Elles peuvent être cervicales là c'est très gore et pas opérable... les yeux s'exorbitent voir tombe, fin bref vraiment gore :( Y a rien à faire pour ça, à part l'euthanasie :(
Zeus a eu une tumeur sur la machoire, ça a pris en haut et en bas, y avais rien à faire non plus :'(

Les cancers ça devrait être interdit, autant chez les rats que pour nous, quelles saloperies vraiment :'(

Le rat est myope par nature. C'est un animal nocturne, donc il se fie surtout à son odorat et à son ouïe, ainsi qu'à ses moustaches. Les moustaches du rat lui servent en particulier à évaluer la taille de l'espace dans lequel il se trouve, et si c'est assez grand pour qu'il puisse passer.
Plus un rat a les yeux clairs, moins il y voit. Les albinos sont quasiment aveugles. La cessité ne gène pas les rats car ils se servent peu de leur vue. Un rat aveugle de naissance n'aura pas beaucoup de problèmes, un rat qui le devient aura un petit temps d'adptation. Un rat borgne s'en sortira très bien aussi, il n'y pas de raison de s'inquiéter.

Il existe 2 types de parasites: les parasites internes et les parasites externes.

Les parasites externes sont les vers. Ils infectent le rat par le biai de la nouriture ou le contact avec d'autres rats infectés.
Les parasites externes peuvent être divers : puces, gales, teignes...
La teigne est transmissible aux autres animaux et à l'Homme donc si votre chat est malade pensez à traiter tout le monde.
Les symptômes de la teigne sont des croûtes, des plaques que le rat gratte beaucoup. Chez le vétérinaire, on confirme le diagnostic en passant l'animal sous une lampe noire. Ca ressort fluo.
La gale fait des boutons aux oreilles et sur la queue. Inutile de dire que c'est très contagieux pour les autres rats (mai spas pour les humains ni les autres animaux).
En général on traite tous ces parasites avec du Stronghold, produit vendu en pipette, le plus fort que l'on puisse utiliser sur des rongeurs. Il traite aussi bien les parasites internes qu'externes avec beaucoup d'efficacité.
Si votre chat ou chien a des puces, vous pouvez faire un traitement léger avec une poudre de carbaryl, mélangé à la litière, mise sur les rats et dans les hamacs. A renouveller quand vous laver les cages, jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de puces.
Si vous sortez votre rat dans l'herbe, vérifier qu'il n'attrappe de tiques :/

Pour tout traitement anti parasitaire, demandez conseil à votre véto si vous avez une ratte gestante ou des petits en bas-âge !

Quel calvaire de faire avaler un médicament à un rat ! S'il ne veut pas, il ne veut pas... Voici quelques petites feintes.
Si le médicament est inodore, vous pouvez le mettre dans le biberon. Calculez combien il faut en mettre en fonction du nombre de rats par cage et du nombre de jour qu'ils mettent à le boire. Attention, un antibiotique ne reste pas eficace plus de quelques jours une fois exposé à l'air ou mélangé à l'eau (consultez la notice).
S'il n'a pas de goût et que vous ne voulez traiter que quelques rats du groupe, ou que vous voulez être sur qu'ils aient bien tous leur dose, donnez leur sur un morceau de brioche, ils ne se feront pas prier !

Uru prenait très bien son antibiotique, écrasé et mélangé dans du yaourth aux fruits.

Bien sur le plus efficace reste l'injection sous cutanée, mais si vous êtes comme moi et que vous ne supportez pas les aiguilles essayez la brioche c'est moins traumatisant (pour eux comme pour vous !).
La technique de Bebette, pour les comprimés : écrasez le comprimé, prenez un petit morceau de brioche, mettez une goute de miel dessus, versez le cachet en poudre sur le miel, repliez la brioche pour ne pas vous en mettre plein les doigts. Donnez au rat : les premières fois il va certainement bien y manger, mais au bout de quelques jours ça ne prendra plus (les médicaments en comprimés ont du goût), donc étalez lui le miel sur le museau, il sera bien obligé de se débarbouiller !
Sinon mettez la poudre dans un peu d'eau, et faites y avaler au rat avec une pipette sans aiguille. Il faut faire vite et bien si vous voulez y arriver.

Bon courage !

Contre la chaleur cet été, je vous conseille de lire ce post sur le forum Chak'rat, c'est plein de bonnes idées : /!\CHALEUR/!\Vos trucs et astuces pour un été agréable.

Un rat vit très bien à une température où nous avons froid. Dans un groupe ne vous faites pas trop de soucis, ils se tiendront chaud mutuellement. Mais pour un rat seul, il vaut mieux lui donner de quoi faire un nid chaud et douillet : journaux, sopalins, PQ... et ne pas laisser sa cage près d'une porte ou une fenêtre.
Si vous devez sortir avec votre rat, mettez des chiffons dans sa boîte de transport, et une petite bouteille remplie d'eau chaude et emballée d'une ou plusieurs vieilles chaussettes (pour éviter les fuites si le rat y met quelques coups de dents). Mettez la boîte de transport dans un sac à dos, avec le dessus vers l'ouverture du sac pour que le rat ai quand même un peu d'air.